Автор: Квест на Лабрадорский паром начался в пять утра. Порт открывался в шесть, и даже с таким экстремальным подъёмом я был двенадцатым в очереди. И, что самое обидное, даже такое небольшое число как двенадцать совсем не гарантирует посадки на борт. Когда передо мной вызывали номер 11й, я всё ещё боялся, что за ним калитка и закроется.
Но нет. Не закрылась. Распрощавшись с тридцатью пятью долларами, в семь утра я вычекинился из мотеля и поехал грузиться на борт.
Блин, какое это облегчение, знать, что самая стрёмная неопределённость поездки осталась позади. Не придётся мне, поджав хвост, окольными путями возвращаться домой. Я плыву на самый настоящий Лабрадор!
Мы весьма быстро загрузились. Всякие фуры и прочие грузовозы, видимо, заезжали ещё ночью, так что меньше чем через час кораблик убрал рампы и поплыл в бесконечность.
Вид с верхней палубы открывался прекрасный. Конечно, ко второй неделе поездки мне бы полагалось привыкнуть к такому, но нет. Плыть по большой воде, рассекая ушами морской ветер — каждый раз уникальное занятие.
Рядом проплывали разноцветные буйки, на берегу виднелся маяк в форме женского окурка, а вдали маячила та самая вчерашняя рыбацкая деревня.
Внутри паром оказался ожидаемо скромнее, чем его старший брат на Ньюфаундленд, но и тут были сплошные удобства, и даже ресторан с кофе и человеческой едой. Для моего раннего и нервного подъёма — самое то.
А мы всё отплывали. Белл-айл — пролив, разделяющий Ньюфаундленд от Лабрадора, — достаточно мелкий, по нашему маршруту шириной всего в тридцать километров. После 500-километрового заплыва с Нова-Скошии — вообще ни о чём. Но и такого на полтора часа океанского плавания хватило.
Из гавани мы выплывали минут тридцать, так что у меня было достаточно времени обфоткаться всякими ёлками и корабликами на берегу.
А вдалеке виднелся тот самый Лабрадор. И с каждой минутой виднелся всё приятнее.
Отъевшись и залившись по самые брови кофе, на палубу высыпали остальные туристы, и начали тыкать пальцами в проплывающих рыб. Кажется, одна из них была касаткой. Жаль, в кадр не попалась.
В телескопический объектив уже можно было рассмотреть куски ландшафта, который в каких-то мелочах даже напоминал Аризону.
Слои старых отложений, мало зелени, и вездесущие булыжники… Точно Аризона.
Наконец, после полутора часов игры в морского волка, мы приплыли. Начиналась самая необычная часть «экспедиции».
Всё-таки, пока я ездил по «цивилизованным» провинциям, риска для здоровья было мало. Лабрадор же — это вполне себе жопа мира. Жопа в том плане, что между заправками будут сотни и сотни километров, а покрытие сервисом настолько отсутствующее, что в обоих крупных городах полупровинции можно бесплатно одолжить спутниковый телефон. Мало ли, какой медведь по дороге доколупается.
Букинг-ком там тоже ещё не работает, так что для своей промежуточной ночёвки я нашёл какой-то airbnb. Город ночёвки, кстати, называется Happy Valley-Goose Bay. «Счастливая долина — гусиная бухта» по-нашему. Можете представить, куда я добрался.
Оставалась последняя большая неопределённость поездки: смогу ли я доехать через леса до Гусиной Бухты засветло. Всё-таки пилить ночью по диким землям далеко не самая умная мысль. Гугл же, показывая расстояние в несчастные 600 километров, грозился, что ехать я буду часов девять. Непонятно.
На мою удачу, накануне я нагуглил какой-то сайт властей Лабрадора, которые гордо отчитывались, что закончили покрывать асфальтом основную транс-лабрадорскую трассу вот прямо позавчера. И правда, стоило мне сойти на твёрдую землю, как я убедился, что гугл — лох, а правительство говорит дело. Дорога была просто прекрасна.
Лабрадорские деревни смотрелись хорошо. В чём-то даже аккуратнее, чем их родственники на Ньюфаундленде. Но меньше размером.
В каких-то местах позавчера положенную дорогу уже начали разбирать, чтобы уложить забытые трубы для стока дождевой воды.
Зато во время ожидания можно спокойно рассматривать окружающую действительность и стирать палец о кнопку фотоаппарата.
Как и во всех атлантических провинциях, по сторонам стояли знаки «Лось вам не друг».
В отличие от тех же Нова-Скошии с Ньюфаундлендом, в этот раз знаки говорили правду. Практически сразу я увидел пробегающее вдоль дороги семейство лосей, и как мог фоткнул из машины. Блин, это реальные лоси! Они правда существуют!!!
Из всех увиденных во время поездки ландшафтов, Атлантический Лабрадор я считаю самым невероятным. Да, Ньюфаундленд прекрасен и ничто, даже камень в лобовое стекло и последующий ремонт оного за 100 баксов, его не испортят. Но этот кусок Лабрадора — это что-то невозможное.
Тот кусок канадского щита, от которого я фигел под Грейвенхёрстом? Тут из него сделана вся планета.
Там, где вокруг не растут случайные ёлки, растут мохнатые каменные холмы.
Всё вокруг — это камень. Можно выйти в открытое поле, стукнуть головой в любое место, и земля зазвенит в ответ.
По всей округе ни деревца, нифига. Какие-то монструозные каменные долины то поднимаются ввысь, то уходят под озёра, и конца и края этому нет. Я такого не видел никогда.
Блин, как тут жить-то вообще. Я понимаю, что прекрасно, но каково это, выйти отлить за крыльцо, прямо на каменную землю? Оно… оно же не впитается!
Просто ух, а не ландшафты. Можно идти по прямой, и это никогда не надоест.
Кажется, уже в третий раз с момента переезда в Канаду, я смотрел по сторонам и думал, какой же хернёй занимаюсь по жизни. Насколько ничтожно то, что я делаю, по сравнению со всем этим. Как здорово, что хотя бы иногда удаётся попасть туда, где и нужно было находиться. До этого похожие чувства были у метеоритного кратера в Аризоне, после чего я решил уволиться, а потом на каменистом берегу у Квебек-сити (уволился месяца через три).
Поездка по Лабрадору обогатила ещё один аспект жизненного опыта. Раньше я не припомню, чтобы на протяжении сотен и сотен километров ехал и нарушал скоростной режим раза в полтора. А теперь помню.
По всему Лабрадору стояли знаки ограничения скорости в восемьдесят километров в час, и по всему Лабрадору на них клали с высокой колокольни. Там где цивилизации больше, ехали сто десять. А сразу за лесом давили педаль в пол и топили 120-130. Я был не против. Какие там гугловые девять часов дороги — я добрался часов за пять с хвостиком.
В какой-то момент удалось словить место для остановки, и, блин, где ещё в мире растут такие места?
Под ногами — камни и мох. Вдалеке — холмы и океаны. Мои самые любимые четыре слова.
Мох, кстати, это не только ценный мех. Это ещё и дом для ягод.
Много ягод. Я не знаю, что это за красная ядовитая хрень. Клюква? Но синенькая — это определённо черника. Я её ел, и уже два месяца как не помер. Настоящая.
А какие фотографии с неё получаются…
Когда вам рассказывают про Атлантический Лабрадор, то скорее всего имеют в виду вот эту фотографию.
Тем временем я добрался до городка со странным названием Port Hope Simpson. Порт надежды Симпсона? Неважно. Важная фича этого городка в том, что кроме населения всего в 400 человек с хвостиком и возможности бесплатно одолжить спутниковый телефон, — здесь находится последняя заправка на пути к Гусиной Бухте. А это, между прочим, 410 километров дороги.
Заправка, как уже стало привычным, полностью ручная. Заправился («Блин, куда тут надавливать?.. Тётенька, помогите маленькому засранцу…»), расплатился, перекусил на дорогу, и вперед. Четыреста десять километров истины. Соло заплыв через жопу мира. Понеслась, родная.
Сразу за городом стоит мост и в чём-то знаменитый знак, мол, оставь надежду всяк сюда входящий. Вот так его рисует, например, википедия:
Но так как лабрадорцы сумели таки доделать дорогу, современный знак выглядит совсем не страшно.
А сразу за мостом — бесконечные и бесконечные леса и ёлки.
Минимум машин, максимум нарушения скоростного режима.
Транс-лабрадорская трасса, кажется, самая качественная дорога, по которой я когда-либо ездил в Канаде. В Онтарио дороги тоже, как правило, ничего, да и по остальным провинциям хайвеи весьма достойные. Но четыреста километров новёхонького, не-бит-не-крашен асфальта — это сказка.
Я нёсся, горланил странные песни, пытался высмотреть оленей, кажется, увидел чёрного медведя, напугал орла с зайцем в зубах, и сбил ворону. Вот это дорога.
Четыреста километров прошли вообще ни о чём. То есть красиво, и не утомительно. Даже из канистры бензин не пришлось доливать.
Прямо перед Гусиной Бухтой протекает река Чёрчиля (весьма важная река кстати, на ней стоит огромная гидроэлектростанция), и после марсианских пустошей, местный ландшафт был более каноничен. Так, холмы, кустики да песочек. В этой части Лабрадора работали совсем другие геологические процессы.
Симпатичная речка, конечно. Что-то мне кажется, что до строительства электростанции она была намного шире.
Ну ладно, речки-речками, а я приехал на постой. Сероватое здание справа — это местный airbnb.
Как и в случае с Сидней-Майнз, в Гусьвилле я сначала заказал себе жилище, а только потом уже читал мелкий шрифт. Так же, как и в Сидней-Майнз, это оказалась комната в доме. В отличие от Сидней-Майнз, владельцы комнаты подошли к задаче масштабно, и отделали целый дом под общежитие. Да, мне досталась одна комната, но таких там было ещё шестнадцать. Плюс, общие сортиры (много), ванные (много), кухня (одна). А там где много одинаковых комнат, там можно спрятаться, а значит можно жить, товарищи!
Я думал было поисследовать окрестности, но прямо за забором стояла военная база, которая, возможно, не обрадовалась бы моей белорусской физиономии. Да и в воздухе тусовались какие-то мелкие чёрные мушки, укусы от которых потом проходили недели две. В общем, никуда я не пошёл. Перекусил, да так и завалился спать в семь вечера. Видимо, нагулялся.
