Тетфорд Майнз — Сент Джон — Элмсдейл

Про первый день гигантского путешествия: Oakville, ON — Thetford Mines, QC

Первые два дня поездки планировались быть скучными и тяжёлыми, и, с некоторыми оговорками, такими они и получились. Я выехал в девять утра и следующие восемь часов руления машиной (плюс полтора часа остановок) пытался развеселиться, считая деревья и раздавленных енотов. Счётчик сбился, так и не успев стать интересным. Так себе приключение.

Зато я узнал новую штуку. Если много пить воды в дороге, то мочевой пузырь мотивирует на нехарактерные для меня остановки примерно раз в сорок пять минут. Хотите, верьте, хотите нет, но каким-то непостижимым образом это действительно делает дорогу легче. Правда, этот же трюк увеличивает время в дороге примерно на треть, так что новшество пришлось быстро отменить. Мне же надо было успеть к ночёвке к 6:45 вечера.

Ведь каким-то странным образом в качестве первого отеля я заказал что-то Airbnb подобное. Даже не понял как. Но уже через день после бронирования мне позвонила женщина и на прекрасном французском попросила приехать пораньше, ибо в местную деревню приезжает известный Квебекский певец, коего ей очень хотелось бы посмотреть. Бля. Вот только координации с франкоговорящими хостами мне ещё не хватало.

Ну окей. По счастью, последние 100 километров дороги приходились на ту часть Квебека, которая богата холмами и прочими визуально полезными ископаемыми, так что к ночёвке я приехал в относительно нераздражённом настроении. К тому же, и дом, и хозяева оказались весьма ничего.

Мне выделили роскошный кусок второго этажа деревянного деревенского дома, с ванной и прочими приблудами цивилизации, а вечером разожгли костёр, возле которого я жмякал гигантских размеров собаку. Помесь волка, коня и хаски довольно жалась ко мне, когда я почёсывал ей спину, и очень ненавязчиво показывала зубы, стоило мне прекратить. Намёк я понимал мгновенно (даром что два высших образования), и тут же возвращался к работе. Ещё я таращился на удивительно воспитанных коней, которые самостоятельно возвращались домой к десяти, а к утру поймал настоящего живого кота, который в перерывах между мурлыканием грыз меня от восторга. Короче, там было круто. Деревенские блины на завтрак тоже удались.

Я теперь даже готов туда ещё раз приехать когда-нибудь.

Да, внимательный читатель, возможно, заметил, что в названии города есть слово Mines — шахты. И таковые там реально есть. Шахты и прочие рудники, в которых добывают… асбест. Я смутно помнил, что его есть нельзя, но всезнающий гугл обрадовал, что и дышать им тоже нецелесообразно — асбест настолько легко вдыхаем, и настолько никогда в лёгких неразлагаем, что от многолетнего щекотания альвеол на месте контакта начинает колоситься рак, который в прошлом сокращал продолжительность жизни местных работяг лет на десять. В общем, в той деревне я старался не дышать.

Про второй день гигантского путешествия: Thetford Mines, QC — Saint John, NB

К квебекскому утру намученная предыдущими 827-ю проеханными километрами спина отошла, и я был готов двинуться дальше. К следующим 750-ти километрам. По счастью, там шли одни хайвеи, так что управиться можно было часов за семь чистого времени. Чем я и занялся.

Ехать по северному Квебеку было не в пример интереснее, чем по северному Онтарио. Дорога проходила между чем-то гороподобным, кажется, под названием Notre Dame с одной стороны, и чем-то не менее гороподобным с другой, под названием Аппалачи. А что может быть круче, чем ехать между двумя горами? Правильно, между двумя горами и вдоль речки. И это тоже получилось. В общем, я мчался вперёд и даже не депрессявил. Ведь я впервые увижу новую провинцию — Нью-Брансвик!

Среди всех канадских провинций, Нью-Брансвик мне кажется главным недоразумением. Он, и ещё, может быть, Манитоба. Ведь у каждой провинции есть свой смысл и предназначение. Британская Колумбия — это запад. Всякие Юкон, Нунавут и Северные Территории — это индейцы. Альберта — нефть и горы. Саскачеван — поля и родина Лесли Нильсена. Онтарио — это озеро, попса и дом. Квебек — французы. Остров Принца Эдварда — малявки. Нова Скошиа — шотландцы, а Ньюфаундленд и Лабрадор — ебеня и викинги. А Манитоба и Нью-Брансвик, это зачем?

Но всё-таки у Брансвика нашлись две фишки. Во-первых, это единственная провинция в Канаде, которая трушно двуязычная. Там и по-французски и по-английски говорят хорошо и вполне добровольно. Ведь кроме Квебека и политиков никто в Канаде французским не заморачивается. Ан-нет, оказывается, кто-то есть ещё.

Проезжая через Нью-Брансуик, правда, я понял почему оно так. С той стороны, где проходит граница с франкоговорящим Квебеком, Брансвикцы, внезяпно, говорят по-французски. С той, где англоговорящая Нова Скошиея — по-английски. Вот и весь секрет. Они просто впечатлительные и легко поддающиеся стороннему влиянию. Будь там граница Молодеченского района, размаўляли бы па-беларуску.

Вторая фишка Нью-Брансвика — там можно прочувствовать, как выглядит дорога, проходящая через высотные ебеня. Блин, это было красиво и эпично. Высокие холмогоры, под некоторыми из которых плавают облака… Всё засажено ёлками, что, вкупе с перепадами высот выглядит квинтэссенцией первобытной природы. И тонкий, петляющий между холмами хайвей, некоторые куски которого вырубают из скалы прямо на глазах. Красотень. Ради такого стоило пострадать полторы тысячи километров.

Ночевать я приехал в мотель. Вообще, мотели я искренне ненавижу, но регулярно про это забываю. Как и сейчас.

Ведь казалось бы, как такое жилище можно испортить. С одной стороны мотеля — кладбище. Огромный плюс для интроверта. С другой — какой-то залив, полуостров и баржа за ними. Ещё один огромный плюс. Но внутри — парковка, переходящая в кровать, и термоядерный запах какой-то антиковидной химии, от которого режет глаза даже мне. А я, к слову, пишу эти строки из общей, пропахнувшей чьими-то носками каюты. То есть в вони разбираюсь. В общем, гадковато. Хотя сам номер был чистый, аккуратный и вроде даже ничего. Но мотельный.

А ещё в этот вечер появилась занимательная закономерность, которая продолжалась все первые дни поездки. Стоило мне зайти во временное жилище, как в голову начинали лезть мысли — какого хрена я тут делаю. Далеко от дома, в своей машине, за которой надо присматривать. Вдали от детей. С онемевшей от езды жопой спиной. Ну нахрена мне это нужно. И ведь домой уже так просто не вернуться — далеко.

Но, вспомнив, что днём я был вполне себе счастливый огурец, я списал мрачные мысли на усталость, чужеродность жилища и проклятие близлежащего кладбища, поэтому на всякий случай принял кипяточный душ, сотворил медитацию, и отправился спать пораньше. Сработало на ура.

Про третий день гигантского путешествия: Saint John, NB — Elmsdale, NS

В этот день мне нужно было ехать меньше, чем обычно, и это благо. Какие-то несчастные 450 километров. И этот день не сводился к уже становившемуся привычному “рули и смотри”, а к более прогрессивному “рули, смотри и шляйся”. Я попёр в национальный парк Фанди, который в узких кругах ограниченных людей своего рода знаменитость. Если вы сдавали экзамен на канадское гражданство (как некоторый), то вы наверное помните вопрос “Где родина слонов самых высоких приливов и отливов”, ответ на который всегда один “в заливе Фанди”. Вот я — туда.

До Фунтика я добрался где-то за час, поэтому очаровательными видами довелось наслаждаться незамутнённой водительским сидением спиной и задницей. Что я могу сказать, Фанди парк — красив.

Занимать в него очередь за год не надо: подъехал, дал на входе 8 баксов, и колеси через эпичный лес и прочие озёра. Ух, как же там красиво. Почти как в Брюс-парке, что в Онтарио.

Перепады высот, озёра, нособудоражетельный запах органической хвои — в общем, высший класс. А самое главное, там с высоты можно посмотреть на залив, который солёный на вкус, и поэтому я буду называть его морем. Вот это красотища.

Я бы в это море прям и окунулся, если бы не был ленивым старцем. А так, тыкнул пальцем в два озера, попробовал на вкус воду, пошлялся по сверх-эпичному трэйлу, и съел приготовленный прямо на моих глазах рыбный бургер. Вот это житуха.

Но долго гулять было нельзя. Мне ещё предстояло пилить километров триста пятьдесят до ночёвки в Нова-Скошии, что есть следующая новая провинция, так что стоило выдвигаться. Дорога назад, кстати, тоже была симпатична.

Въезд в Нова-Скошию ничем визуальным не выделялся. Разве что ландшафты стали чуть попроще, да перекрёстки чуть потупее. Серьёзно, следуя за навигатором, я несколько раз останавливался подумать, не въезжаю ли я таким образом на встречку. Ну как-то неочевидно всё было обозначено. Судя по всему, проблема реальная, потому что

• а) на тех же самых перекрёстках, что тупил я, самым явным образом тупили и другие машины
• б) по всей Нова-Скошии расставлены знаки «ты едешь по встречке» так что, видимо, не все эпизоды тупления на перекрёстках благополучно разрешались.

Последнее — знаки — напрягало меня всё дорогу. Я никогда не задумывался, по правильной ли стороне дороги я еду. Ну не было повода. В Северной Америке в принципе тяжело поехать неправильно. Здесь же, стрёмные красные знаки были расставлены в таком количестве, и так явно заметны даже тем, кто едет правильно, что где-то раз в пол часа я подпрыгивал, думая, что выехал на встречку, чтобы через секунду-другую заметить, что нас таких много, и значит знак — не про нас. Где ж они таких дорожных дизайнеров понанимали. Ей-богу, больше ни в одной провинции таких проблем я не видел.

Ну и хрен с ними. «Домой» я приехал во вменяемое время, почти не устал, так что можно было основательно осмотреть и дом, и городок. Ооооо, что это было за место! Но про это уже потом.