Марш-бросок по канадским Великим озерам — 1

При каком-то удивительнейшем стечении обстоятельств в Канаде произошли сразу два важных события: наступил длинный уикенд и к нам из Нью-Йорка приехали друзья. Это важно потому, что дополнительные взрослые люди дома подразумевают индульгенцию на побег для кого-то из уже существующих, чем я, разумеется, и воспользовался.

Я решил съездить в ещё какое-нибудь приключение. За целых три дня выходных можно ведь объездить раза в полтора больше, чем за аризоновские два. Было бы здорово, конечно, поисследовать Ньюфаундленд, но с ним в конце мая получалась такая дурацкая логистика и за такие безумные деньги, что я остановился на чём-нибудь поближе и по-домашнее.

Великие озера. Нас же учили на географии, что они существуют, но кто их видел-то на самом деле. Вон моего отца научному коммунизму когда-то в институте обучали, а оказалось неправда. В общем, доверяй, но проверяй.

Сначала бы рвануть на Онтарио, благо до него километра четыре от порога. Потом Эри, Сент-Клэр, Гурон и Верхнее. В списке нет озера Мичиган, которое целиком в Соединённых штатах, и куда на чужой машине даже с десятилетней визой не хочется соваться. Но зато затесалось озеро Сент-Клэр, которое как великое обычно не считается, но тем не менее входит в ту же группу, и о нём практически никто не слышал. За два дня до выезда я закупился гостиницами, арендовал большую машину, и в субботу, рано-рано утром (в 10), рванул в дождь.

День первый. Суббота.

День первый начался отвратительно. Было пасмурно, хотелось спать, есть, кофе и заправить машину, дизайнеры которой перед уходом в последний запой решили прикольнуться, и прилепили кнопку открытия лючка бензобака под подлокотник водительской двери. Серьёзно, не будь гугла с ютюбом, я бы так и путешествовал по парковке.

Что любопытно, арендовать на три дня премиум седан, коим оказался Chrysler 300S, оказалось в полтора раза дешевле, чем взять самый мелкий джип на те же дни, так что путешествие прошло в пятиметровом монстр-седане в спорт комплектации и подключаемом полном приводе. Тойота Ярис в Черногории, кстати, стоила дороже.

Озеро Онтарио

Как бы то ни было, 70 литров бензина, один сэндвич и ведро кофе спустя, я проехал те несчастные пару километров до озера Онтарио, и стал пытаться увидеть его в первый раз.

Ну, в такую погоду я его точно не видел. Вообще, Онтарио — красивое. Оно похоже на настоящее море, по нему плавают баржи, гнилые бревна и изредка понаехавшие, потому что местные плавать в этой грязной воде желанием почему-то не горят. Но какие-то пляжи тут есть. В хорошую погоду с его берега из родного Оуквилля запросто можно увидеть Торонто с одной стороны и дым сталелитейного завода в Гамильтоне с другой.

Из Великих озёр Онтарио — самое мелкое, и его известность как-то меркнет на фоне одноимённой провинции. Что вообще печально, треть канадского населения живёт именно на его берегах, и форма рельефа оставляет мало загадок относительно того, куда текут испражняемые ими сточные воды.

Но ОК. Окунув для ритуала указательный палец в бурные воды Онтарио, я усадил своё тело в детище американского автопрома и двинул за следующей дозой кофе и к озеру Эри заодно.

Эри

А вот Эри мне понравилось определённо больше. Во-первых, над ним была хорошая погода. Во-вторых, по паспорту оно было больше Онтарио. А все знают, что «больше» — это точно лучше. Ну только если ты не опухоль, или какая-то неприятность. Да и этот располагающий к мыслям об экологии глиняный цвет воды многого стоит.

Чтобы окончательно подчеркнуть близость к девственной природе и удалённость от цивилизации, сотовые вышки с интернетом для GPS закончились километров за 5 до него.

Происхождение глиняного цвета воды оказалось очень легко отследить. Холмы вдоль эрийского берега, судя по всему, были сплошь из глины. Я для проверки пнул один из них носком белоснежного кеда, и таки да — она, родимая.

Но кроме поворачивания головы влево, вправо и вперед, делать тут было абсолютно нечего, так что я в очередной раз окунул ритуальный палец в мутные воды четвёртого по размерам озера из семейства Великих и двинулся дальше.

Откуда вообще эти озера взялись

Самым скучным времяпрепровождением первого дня была дорога. Большая её часть выглядела точь-в-точь как та, по которой я езжу в Икею и на работу, и поэтому не тешила взгляд вообще никак. Поэтому я развлекал себя, наговаривая всякую муть, в том числе историю создания озёр, на камеру.

Великим озерам ведь всего 12 тысяч лет. Это настолько ничто, что даже аризоновский метеоритный кратер в своём детском возрасте пятидесяти тысяч презрительно рассмеялся бы. Чего уж говорить об окаменелом лесе и его 225 миллионах. Так вот, эти озёра вырезал в земле последний ледник, который в них же и растаял. Я долго не мог понять, как это кусок льда мог сделать что-то подобное, но national geographic всё расставил по своим местам.

Ледник, который лежал на Канаде (да и над Беларусью тоже), был около двух-трёх километров толщиной. Блин, меня когда-то выбрасывали из «кукурузника» с высоты 900 метров, и это уже было очень страшно и высоко. А тут 3 километра.

Это так много, что тяжесть льда прогибает земную кору аж вместе с мантией.  По этой причине, кстати, местные геологи пытались понять, почему это северные озера, внезапно, мелеют, а южные, ближе к Штатам, — наоборот. Так как дело началось задолго до избрания Трампа президентом, то самое очевидное объяснение не подходило. Оказалось, что это продавленная когда-то ледником земная кора теперь распрямляется на севере и, поднимаясь, сливает воду с верхних озёр в нижние. Представляете?!! Но я отвлёкся.

Кроме того, что ледник лежит сверху, он же ещё и двигается вперед. Так им положено. И двигается достаточно быстро — где-то по пол-метра — метр в день. И теперь представьте себе каток в три километра толщиной, который, вморозив в себя песок и булыжники, тем самым превратился в наждачку и теперь катит по земле со скоростью метр в день. Просто ух!

Сент-Клэр

Про Сент-Клэр редко вспоминают, и часов за 48 до поездки я о нём даже и не знал, но это тоже озеро, тоже из Великих, и, судя по тому, что дальнего берега не видать, не такое уж оно и маленькое.

На нём оказалось теплее всего. По берегам сидели канадские рыбаки и удили на канадских червей канадскую рыбу. Шумные канадские дети плюхали закалённые макдональдсом тела в его тихие воды, и раздражали меня своим отсутствием проблем среднего возраста.

Хотя дальнего берега и не было видно, это озеро было действительно похоже на озеро, а не на всякое там пресноводное море. Какие-то водяные твари в нём точно жили.

Сент-Клер завершало программу первого дня, и, вдоволь нафоткавшись, я поплёлся к машине: искать еду и пилить триста километров до первой ночёвки — мотель в городе с любопытным названием Оуэн Саунд (Owen Sound).

Дорога в спать

Дорога в Оуэн Саунд была хоть немного, да интереснее, чем всё, что было до этого.

Меньше людей, чуть красивей пейзажи, и дикий, дикий туман последние километров восемьдесят. Тут я захватил его самое начало, потому что батарея фронтальной камеры приказала долго жить, и потому подвиг колонны теней, мчащейся сквозь мглу с суицидильной скоростью в 100 километров в час оказался незапечатлённым.

Вне района Торонто-Гамильтон провинция Онтарио, оказывается, совсем другая. Маленькие города, одно-двухэтажные улицы, исключительно неэмигрантские лица и как-то всё менее вылизано, что ли. Почти заграница.

Но завтра, по идее, всё должно быть ещё заграничнее. Полуостров Брус, с которого начнётся воскресенье, наполовину состоит из Ниагарского выступа, кедровых лесов и гигантских озер с трёх сторон. А потом вообще — паром, острова, серпантины и много, много, много мелких озёр, гор и красивостей. Самое то.

Update

Спустя больше чем два года и тонны внутреннего сопротивления («ну о чём там рассказывать») я всё-таки смонтировал первую часть видео о поездке.