Парк Алгонкин и поход на одного

В мире существует разные формы мазохизма, но мне нравится думать о своей, как о самой романтичной. Ведь что может быть лучше, чем за сутки, в 100%-дождливый прогноз забронировать себе полянку в далёком парке Алгонкин, где медведей на душу населения больше, чем туристов у пизанской башни (наверное), вместо большущей арендной машины взять свой маленький простаивающий в гараже Матрикс, и в ливень фигячить четыре с половиной часа с палаткой в багажнике, надеясь, что Тойоты не зря славятся своей надёжностью, ибо мой белорусский Ситроен начинал рассыпаться через дорогу уже через месяц простоя, а тут ехать и ехать. И как когда-то с Проектом Аризона, при всех трудностях и неблагоприятных прогнозах, всё случилось. Всё получилось просто зашибись.

Во-первых, Алгонкин — это реальные е#еня. То есть это огромный кусок леса с камнями и живностью, куда люди, судя по всему, бронируют билеты с молодости. Я добыл свой за 24 часа. Видимо, потому что на сутки, среди недели и в дождь.

Дорога, в принципе, не задалась с самого начала. Я поймал самый горячий кусок пробки, и пёрся больше часа в сторону Торонто до поворота, к которому нормальные люди доезжают минут за 20. Свернув, наконец, на следующий и обычно свободный хайвей, я даже не успел обрадоваться, как что вместо дождика включили ливень, и хотя теперь ехать стало действительно быстро, видно быть перестало абсолютно. Но ничего, мы с потоком смело пилили 120 и надеялись на чудо. Те, кто не надеялись, оказывались в кювете (никто не пострадал), но это подстёгивало рефлексы остальным.

Ехать на своей маленькой Тойотке на большие расстояния оказалось вполне ничего. Я, может, раз часа в полтора делал остановки, но скорее ради ритуального кофе, а не усталости. Ну и гаражный холостятский запах машины в довесок к факту, что я еду в далёкий лес и один, добавлял романтики.

Вдоль наших хайвеев, кстати, есть вот такие стоянки.

Называются они OnRoute, и это гениальнейшее изобретение человечества. Раз километров в 30, с заправками, сортирами и фудкортами, и мне тяжело выразить природу восторга по поводу их существования, кроме как говорить «ух», и требовать, чтобы их строителям поставили памятники. Это ж насколько это дорогу упрощает. И опять же, кофе.

Как это всегда случается с географией Онтарио, ближе к северу начался Канадский щит, и к моему ощущению мазохистического дождливого праздника добавился восторг от ландшафтов и камней.

Как же это всё красиво. Не знаю, может, эта работа-дом-работа так достала, но я смотрел за окно своей серой колесницы, и мне хотелось вырулить на обочину, прыгнуть в мокрые заросли и умчаться в лес аки олень с синдромом дефицита внимания — охотиться на зайцев и кусать медведей. Всякие горы, моря и океаны — это, конечно, прекрасно, но именно вот такие северные леса — это самое моё, я сдизайнен под это.

Последние километров шесть были по лесной грунтовке, и вот оно, моё дождливое убежище от цивилизации.

Места, конечно, не густо. В том же Пайнери можно было загородить въезд на стоянку машинкой, и сидеть совсем в лесу. Тут же с одной стороны погавкивала собака, с другой вторили какие-то гастарбайтеры, а с третьей временами проезжали кемпинговые машины. Но я был чертовски доволен. Пока народ прятался от дождя в алкоголизме и палатках, я обустраивал палаточный быт, разжигал огонь, делал стейк, мок под дождём и возвращал оный паром как сумасшедший банщик.

Набегавшись всласть по округе, я забурился во внезапно протекающую палатку и принялся за потребление сериалов, лёгкого чтива и бутылки бургундского. Вот это романтика.

К походу, кстати, прилагалась и мелкая культурная программа. Во-первых, прямо у кемпинга было несколько озёр, в ближайшее из которых я едва не окунул фотоаппарат, но успешно окунул указательный палец.

Во-вторых, в пятидесяти метрах от палатки начинался кольцевой трэйл по весьма живописным местам и не менее весьма пересечённой местности. Лесной мануал рекомендовал выделить на трэйл часов шесть, что я совсем никак не мог себе позволить в такую погоду. Но на ближайшую горку вскарабкаться умудрился.

Обнюханный и облазанный ещё под Грэйвенхёрстом Канадский щит колосился и тут, так что уже только ради этого стоило сюда тащиться.

Походное утро началось в частичном соответствии с утренними ритуалами. В качестве тренировки, я нарезал пару кругов по ещё мокрому лесу в поисках медведей (а ночью выли койоты!), холодный душ найти не удалось, но утренний кофе с шоколадными конфетами прошёл в полном соответствии с ГОСТом.

На обратной дороге всё же удалось наверстать упущенную культурную программу. Та же дорога к кемпу, которую я на автомате проскочил накануне, оказалась весьма зрелищной. Там было и болото, и скалистый берег, и даже какая-то припыленная жизнью дикая птица размером с курицу.

После выезда на большую дорогу первый же съезд с оной вёл к Lookout trail, фотками с которого был заполнен весь Гугл, и который я даже не рассчитывал увидеть. Два или сколько километра тропы, и вот оно — ледниково-каменистое величие.

Да и вообще восьмидесятая трасса в сухую, даже не солнечную погоду выглядела исключительно офигенски. По сторонам проносились скалы, озёра и бесконечные знаки «берегись лосей».

Я ехал и балдел. Пускай по лицу и не видно.

Итого путешествие заняло часов 30, километров 660, восемь часов езды и уеву кучу осадков. И это было офигенно. Перезаряжает-с-с. Изобрести бы себе механический пинок и ездить в такие штуки раз в пару месяцев — психика расцвела бы сочными красками. А так пока есть что есть.